Как самой сшить юбку классическую. Выкройка прямой юбки

Лето в разгаре! Период отпусков и путешествий. Именно сейчас хочется побаловать себя красивой обновкой. Так зачем отказывать себе? Наш урок поможет вам сшить простую летнюю юбку. Простую, но очень эффектную и стильную. Мы выбрали для вас три модели юбок: Юбка в пол, юбка ярусами и юбка с запахом. Надеемся они придутся вам по душе. Итак, начнем.

Юбка в пол

Первая модель — шикарная, легкая шифоновая юбка длинной в пол. Если ткань прозрачна, можно добавить подкладку. Использовать конечно, лучше всего натуральные ткани(шифон, вуаль, маркизет, батист).
Сшить такую юбку можно двумя способами. Первый — в основе кроя — прямоугольник. Подходит для тонких тканей и тех, кто не боится добавить объема талии. Здесь все просто, справиться даже новичок. Два прямоугольных куска ткани длиной равной длине юбки(у нас 100 см), шириной — ширине ткани, сшить по боковым швам, верхний срез собрать до длины равной обхвату бедер + 4 см. Притачать пояс(заутюженную по середине, вдоль, и заработаную в кольцо, полоску ткани). В пояс, как в кулиску, вставить резинку, ширина резинки равна ширине пояса. Обработать низ юбки швом в подгиб.

Второй способ несколько сложней(юбка полу-солнце со сборкой по талии), но создает очень красивый эффект — юбка получается летящей, гораздо шире к низу и менее сосборенной у талии. Ткани потребуется гораздо больше, но результат того стоит!
Кроим в разворот ткани. В нашем случае ширина ткани 140 см. Длина юбки 100 см. Откладываем длину юбки от правого верхнего угла ткани по поперечной(УТКу) нити ткани. Оставшиеся 40 см — радиус окружности — линии талии. Далее все построение наглядно показано на схеме и сложности не составит.
Основная сложность возникнет при пошиве юбки — выравнивание ее длины. Для того, чтобы юбка не вытягивалась в процессе носки, уже обработанную по боковым швам и верхнему срезу юбку, нужно отвесить на сутки. Т. е. закрепить на плечиках для одежды в висячем положении и оставить отвисеться. После этого подравнять линию низа ориентируясь на расстояние до пола, надев на фигуру или манекен. Подшить швом в подгиб.
Предлагаем сделать юбку, состоящую не из двух четвертей круга, а из трех или четырех! Конечно, же это зависит от свойств ткани, ее толщины. Юбка получится шикарной!

Подкладка юбки кроится как один из сегментов основной юбки, т. е. четверть круга. Длина линии талии на подкладке должна быть длиной не меньше, чем обхват бедер + 4 см. Сначала рассчитаем длину юбки, учитывая ее ширину по верхнему срезу. В формулу(2*П *X)/4 = Обхват бедер + 4 см подставим известные значения. И решив уравнение с одним неизвестным — Х(радиус окружности), получим предполагаемую длину юбки подкладки.
(2*3,14*Х)/4=92+4
6,28Х/4=96
Х=61 см — радиус. При ширине ткани 140 см длина подкладки 140-61= 79 см минус прибавка на обработку швов. Построение подкладки на схеме.

Длину линии талии на юбке нужно присобрать до величины подкладки. Юбку и подкладку юбки сметать вместе, соединив верхние срезы. Далее обработать притачным поясом с резинкой, как в предыдущем случае.

Юбка ярусами

Для того, чтобы сшить ярусную юбку нам понадобится выкройка-основа прямой юбки.

На выкройке-основе намечаем длину верней части юбки(кокетки) — 30 см. Отрезаем лишнее. Вытачки можно оставить, а можно перевести вниз, разрезав от низа кокетки до вершины вытачки и раскрыв вытачку в низ.(Так же можно перевести в низ всю вытачку на переднем полотнище, а на заднем лишь часть вытачки, ½ оставив у талии).

Далее измерим длину нижнего среза кокетки и умножим ее на 2. Т.к. выкройка у нас в половинном размере.
Два последующих яруса выкроить в виде прямоугольников шириной равной длине яруса. Первый прямоугольник длиной равной ширине ткани. Или же, если хочется сделать юбку пышнее и свойства ткани позволяют, длину рассчитать, как показано на рисунке.
Второй прямоугольник(последний ярус) длиной две или полторы ширины ткани. Или же согласно схеме.

Первый ярус, верхний его срез, собрать на сборку до длины нижнего среза кокетки. Соединить.
Второй ярус собрать по верхнему срезу до длины нижнего среза первого яруса, соединить вместе.
Верхний срез юбки обработать притачным поясом длиной равной Обхват талии. Застежка в боковом шве на тесьму-молнию . Низ юбки обработать швом в подгиб.

Юбка с запахом

Юбка с запахом незаменима в отпускном гардеробе. Удобна и красива одновременно. Для ее пошива выбирайте струящуюся ткань, например, шелк, вискоза, тонкий вискозный шелковистый трикотаж.
Для пошива нам снова потребуется выкройка-основа юбки.

Для начала нужно перевести вытачки в низ. И раскрыть их раствор, повернув детали выкройки. Смотрите рисунок.
Далее удлиним делали выкройки так как показано на рисунке.

Наметим линию запаха юбки на детали переднего полотнища юбки в разворот.
Верхний срез юбки обработать поясом длиной равной длине верхнего среза юбки, в край пояса вставить вытаченные из ткани шнуры для завязок вокруг талии. С правого боку на поясе обработать прорезную петлю для продевания завязок. Низ юбки обработать швом в подгибку.
Наши юбочки готовы! Вы прекрасно справились с пошивом. Ведь это действительно просто — сшить летнюю юбку. Главное подойти к задаче творчески и с любовью! Носите с удовольствием и прекрасного вам лета!

Для пошива простых юбок не обязательно тратить много времени, сноровки и специальных навыков. Существуют модели, для которых нет необходимости использовать даже выкройки. Для начинающих – основные рекомендации, как сшить юбку своими руками без выкройки и быстро.

Материалы и инструменты

• Швейная машинка.
• Желаемый материал (предпочтительна ткань, с которой легко работать).
• Катушка ниток в тон к материалу.
• Булавочные иголки.
• Сантиметровая лента.
• Карандаш или кусочек мыла.
• Ножницы.
• Пуговицы.
• Застежка-молния небольшой длины.

Фасоны юбок без выкроек

Юбка-солнце

ladyspecial.ru

Проще всего и быстрее всего создать юбку именно этого фасона.

• Из ткани вырезается прямоугольник размером 1*1,5м.
• Материал складывается вдвое лицевой стороной вверх.
• Полученный прямоугольник сложить еще раз пополам.
• Сантиметровой лентой измеряется объем по талии.
• Затем это число необходимо разделить на 6,28 (формула 2*π (3,14)). Для примера, можно использовать следующий расчет: если значение по талии составило 76 см, то 76/6,28 = 12 см.
• При помощи измерительной ленты откладывается полученное значение по обеим сторонам от угла сложенной вчетверо ткани.
• Полученные точки соединяются окружностью с радиусом, равным полученному значению.
• Круг вырезается.

ladyspecial.ru

• Далее аналогичным способом вдоль согнутых сторон ткани замеряются значения, соответствующие желаемой длине.
• Рисуется большой радиус – ненужная ткани отрезается.
• В итоге получается круг с прорезью посередине.

ladyspecial.ru

• Внутри делается надрез для молнии. Длина надреза должна соответствовать размеру молнии.
• Далее строится пояс. Ширина пояса примерно 14-15 см, длина соответствует объему талии плюс несколько сантиметров в качестве припусков на швы.
• Прямоугольник для будущего пояса необходимо сложить вдвое вдоль и выполнить прямой шов.
• В разрез вкладывается молния.
• Пояс, вывернутый на лицевую сторону, приметывается к верхней части юбки.
• Прокладывается аккуратный шов с внутренней стороны, который стачивает все детали вместе – юбку, пояс и молнию.
• Затем молния пристрачивается к ткани и вдоль разреза.

ladyspecial.ru

• Последним шагом подшивается низ юбки, используются припуски на швы.
• Аналогичным образом шьются и детские юбочки для девочек.

Юбка-карандаш

• Удачнее всего взять ненужную распоротую юбку-карандаш, которая подходит по размеру. Фактически создается юбка без выкройки на основе старого изделия в качестве ориентира.
• Новую ткань сложить вдвое и обвести старую половинку юбку на ткани мылом, оставив припуски не более 2см.
• К желаемой длине прибавить также припуски на подгибку низа плюс примерно 4-5 см, чтобы впоследствии выполнить пояс.
• Вывернуть ткань на внутреннюю сторону и прострочить по краям.

ladyspecial.ru

• Следующим шагом подгибается верхняя часть вдвое, так формируется пояс.
• На машинке прокладывается прямая строчка вдоль всей линии талии.

ladyspecial.ru

• Аналогичным образом оформляется подол. Надо свернуть ткань вдвое и прострочить.
• Вывернуть юбку на лицевую сторону и прогладить, распрямляя все швы.

Летняя летящая юбка в пол

Необходимые замеры – объем бедер и талии, а также желаемая длина юбки.

Для очень пышной модели значение объема по бедрам умножается на 2, для юбки средней пышности – на 1,5. Цифра соответствует ширине материала. Длина формируется из желаемой с учетом припусков на шов и пояс (5 см).

Ход работы

1. Прострочить швы по бокам, оставляя сверху необработанную часть, чтобы иметь возможность вставить резинку.
2. Верхнюю часть подвернуть вдвое таким образом, чтобы получилась кулиска. В нее впоследствии будет вставлена резинка.
3. Прокладывается прямая строчка. После формирования кулиски необходимо проложить финальный боковой шов в верхней части изделия.
4. На последнем шаге сходным образом обрабатывается низ юбки. Ткань складывается вдвое с подгибом и застрачивается.
5. В пояс продевается резинка.
6. Изделие проглаживается горячим утюгом.

Но выход, разумеется, есть. Мы предлагаем освоить азы конструирования, чтобы без проблем построить себе идеальную модель. Начнем наш курс с построения прямой классической юбки.

Вам понадобится:

• миллиметровая бумага (),
• карандаш,
• ластик,
• линейка (),
• лекало портновское,
• калькулятор

• для снятия измерений с фигуры нам пригодится сантиметровая лента

Мерки для построения

• Ст - полуобхват талии (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты)
• Сб - полуобхват бедер
• Ди - длина изделия

Как снять мерки

Обхват талии

Снимая мерки обхвата талии нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком месте. Не натягивайте ленту, так как это может повлечь за собой заужение изделия по линии талии.

Рис. 1

Обхват бедер

Снимая мерку обхвата бедер, нужно так же обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально, проходя по самым выступающим точкам ягодиц. Лента также должна проходить с некоторой свободой и без натяжения. Расстояние от талии и до выступающих точек ягодиц и есть измерение высоты бедер.

Рис. 2

Прибавки на свободу облегания

• прибавка по талии (Пт) 0 - 1,0 см,
• прибавка по бедрам (Пб) 0 - 2,0 см.

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. Также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.

Для построения юбки классической мы возьмем размер 44 (это размер 88 см по груди) на рост 170.

Мерки

• Ст=33,5 см,
• Сб=48,0 см,
• положение линии бедер для построения юбки: 18,0 - 20,0 см (это измерение зависит от типа фигуры, при значительно нестандартной фигуре это измерение необходимо снять непосредственно с фигуры).

Прибавки: Пт=0,5 см, Пб=1,0 см.

Расчет для построения

1. Ст+Пт=33,5+0,5=34,0 см - ширина юбки по линии талии.
2. Сб+Пб=48,0+1,0=49,0 см - ширина юбки по линии бедер и ширина сетки для построения.
3. Вб=19,0см - положение линии бедер
4. Ди=55,0 см - длина изделия в готовом виде и высота сетки для построения.

Шаг 1. Построение сетки

Первой точкой построения берем точку Т - и от нее откладываем вправо ширину сетки - 49,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку Т1.

Вниз от точки Т откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н - длина изделия - соответствует линии низа изделия.

Завершаем прямоугольник, выстроив точку Н1 вправо от точки Н. отрезок Н-Н1 также равен 49,0 см и является шириной базовой сетки.

Также для построения нам необходима линия бедер: от точки Т вниз на отрезке ТН откладываем расстояние равное высоте бедер = 19,0 см. а вправо откладываем горизонтальную линию и на отрезке Т1-Н1 получаем точку Б1.

Намечаем линию бокового шва, она будет располагаться посередине сетки, т. е. 49,0 см/2=24,5 см.

Первый и важный этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 3.

Рис. 3

Шаг 2. Построение вытачек

Для построения вытачек по переднему, заднему полотнищу и боковому шву нужно выполнить расчет: (Сб+Пб)-(Ст+Пт)= Гвыт (глубина вытачки).

49,0см - 34,0 см=15,0 см - это общая разница между величиной талии и бедер, а также полная сумма вытачек по талии изделия.

В боковой шов мы закладываем половину разницы между бедрами и талией, что составляет 15,0 см/2=7,5 см.

В свою очередь нужно общую вытачку по боковому шву разделить на вытачку по переднему полотнищу, и вытачку по заднему полотнищу, что составит 7,5 см/2=3,7 см.

Построение вытачки бокового шва

Откладываем от точки Т2 влево точку Т3 и вправо точку Т4 расстояние 3,7 см, соединяем точки Т3 и Т4 с точкой Б2, у нас получилась временная линия бокового шва.

Оставшуюся вытачку по талии нужно распределить в процентном соотношении 30%/70% по талии передней/задней части юбки соответственно.

Общая сумма вытачки по талии переднего полотнища 7,5*30%=2,2 см, общая сумма вытачки по талии заднего полотнища 7,5*70%=5,2 см.

Для удобства построения нужно общую сумму вытачки разделить на 2, в связи с этим половина вытачки переднего полотнища будет составлять 2,2 см/2=1,1 см, а половина вытачки заднего полотнища будет составлять 5,2 см/2=2,6 см.

Длина вытачки переднего полотнища должна быть 8,0 - 11,0 см, а длина вытачки заднего полотнища - 15,0 - 20,0 см.

Для примера возьмем среднюю длину вытачек для построения:

• длина вытачки переднего полотнища - 9,0 см
• длина вытачки заднего полотнища - 17,0 см.

Длина вытачки переднего и заднего полотнища зависит от типа фигуры и высоты бедер: для более высоких бедер вытачки нужно сделать короче, для более низких бедер вытачки необходимо удлинить.

Расположение вытачек на переднем и заднем полотнище должно быть на расстоянии около 50% от центра переднего полотнища и заднего полотнища до бокового шва.

Для построения вытачки заднего полотнища расстояние Т-Т2*50%=24,5*50%=12,2 см.

Для построения вытачки переднего полотнища расстояние Т1-Т2*50%=24,5*50%=12,2 см.

Построение вытачки заднего полотнища

Откладываем от точки Т по линии талии вправо точку Т5, и опускаем вниз перпендикуляр до точки Т51, длиной 17,0 см - длина вытачки ЗП. Раствор вытачки заднего полотнища 2,6 см откладываем в каждую сторону от перпендикуляра и ставим точки Т5* и Т5** соответственно. Соединяем данные точки с точкой Т51. Вытачка заднего полотнища готова.

Построение вытачки переднего полотнища

Откладываем от точки Т1 по линии талии влево точку Т6, и опускаем вниз перпендикуляр до точки Т61, длиной 9,0 см - длина вытачки ПП. Раствор вытачки переднего полотнища 1,1 см откладываем в каждую сторону от перпендикуляра и ставим точки Т6* и Т6** соответственно. Соединяем данные точки с точкой Т61. Вытачка переднего полотнища готова.

Второй этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 4.

Рис. 4

Шаг 3. Построение бокового шва

Для построения бокового шва отрезок Т3Б2 и отрезок Т4Б2 разделить пополам - получаем точки Т31 и Т41. Из этих точек выстраиваем перпендикуляр Т32 и Т42 величиной 0,5 см.

Для выравнивания линии талии необходимо удлинить линии боковых швов переднего и заднего полотнища на 0,5 см. В соответствии с этим, линию временного бокового шва Т3Б2 и Т4Б2 необходимо удлинить вверх на 0,5 см и получаем точку Т3* и Т4*.

Третий этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 5.

Рис. 5

Шаг 4. Силуэт юбки

Силуэт классической прямой юбки по линии низа может варьироваться, и боковой шов может немного расширяться или заужаться по линии низа. Для более строгого силуэта выполним небольшое заужение по боковому шву. Для этого по линии низа от точки Н2 в каждую сторону отложим заужение в размере 1,5 см и получим соответственно точки Н3 и Н4.

Четвертый этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 6.

Рис. 6

Шаг 5. Линия бокового шва

Через точки Т3*-Т32-Б2-Н3 и Т4*-Т42-Б2-Н4 проводим линии боковых швов переднего и заднего полотнищ. Линия бокового шва должна быть плавная, выполненная по лекалу.

Пятый этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Рис. 7

Шаг 6. Линия талии

Далее точки Т5**-Т3* соединяем плавной линией - получается линия талии ЗП, а точки Т6**-Т4* соединяем плавной линией - получаем линию талии ПП.

Шестой этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Рис. 8

Шаг 7. Линия низа

Для того чтобы линия низа по боковому шву не была углом ее нужно удлинить вниз на 0,2 см с каждой стороны. Далее соединяем точки Н-Н3 и Н1-Н4 плавной у бокового шва линией.

Седьмой этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Рис. 9

Основное построение юбки завершено, в итоге у нас получился чертеж переднего и заднего полотнища юбки, как показано на рис. 10.

Рис. 10

Шаг 8. Построение пояса

Для построения пояса необходимо измерить длину линии талии и проверить ее с изначально рассчитанной величиной по линии талии.

Длины участков по заднему и переднему полотнищу равны: 9,6 см+5,9 см+7,4 см+11,0 см=34,0 см. Первоначально рассчитанная ширина юбки по талии составила 34,0 см, значит чертеж верен.

Длина пояса составляет 34,0 см в половине и ширина пояса для классической юбки 3,0 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

Рис. 11

Теперь детали юбки нужно перевести на кальку, соединить вытачки, если это необходимо, деталь переднего полотнища отзеркалить, чтобы деталь переда была цельновыкроенная. Вырезать для удобства раскроя, как показано на рисунке 12. Припуски можно нанести на кальке или непосредственно на ткань.

Рис. 12

Поняв основной принцип построения классической юбки, вы можете добавлять различные детали (разрезы, шлицы, карманы, застежки, кокетки, различные подрезы) и создавать свои неповторимые модели. Такие элементы внесут яркую индивидуальность даже в такую базовую модель, как классическая юбка. А также на ее основе вы можете создать и другие изделия.

В следующем мастер-классе по конструированию мы расскажем, как построить юбку из клиньев и юбку-годе .

Как построить юбку-солнце

Юбка-солнце - это один из вариантов юбки-клеш. Она также имеет расклешенный силуэт и строится на основе окружности. Вы можете самостоятельно сделать выкройку юбки-солнце с помощью нашего мастер-класса . Пошаговый иллюстрированный мастер-класс расскажет, как правильно снять мерки, сделать расчеты для построения и выполнить конструкцию юбки-солнце, юбки-полусолнце и юбки-клеш на основе 1/6 части окружности.

Чем тщательней снимаются мерки, тем меньше будет изменений после примерки. Как сшить прямую трехшовную юбку.

Необходимые мерки

Полуобхват талии (Ст) - снимается вокруг самой узкой части талии. Записывается в половинном размере.

Полуобхват бедер (Сб) - снимается вокруг самой широкой части бедер. Записывается в половинном размере.

Длина юбки (Дю) - снимается от талии до уровня желаемой длины сбоку.

Следите, чтобы мерки Ст и Сб снимались строго горизонтально, от этого зависит правильность измерений.

Построение чертежа

На листе для чертежа записывают в верхнем левом углу мерки в сокращенном виде.

Для удобства можно производить здесь все последующие расчеты.

Для построения воспользуемся мерками типовой фигуры (среднестатистические измерения, полученные на основе массового обмера населения) 48 размера:

Дю = 50 см (мерка выбрана произвольно);

Пб = 1 см (если вы хотите получить большую свободу по бедрам, возьмите прибавку больше);

(Рис. 2)

Построение начинается в верхнем левом углу, здесь произвольно выбирается точка Т.

Из этой точки Т вниз проводят вертикальный отрезок, равный длине будущей юбки, и ставят точку Н, ТН = 50 см (длина юбки до колена).

Из точки Т откладывают вниз по вертикали ТН отрезок ТБ =19 см (18-20 см) - уровень бедер, который можно уточнить по фигуре, сняв мерку от линии талии до выступа бедра.

Из точек Т, Б, Н проводят горизонтали, получены линия талии - горизонталь из точки Т, линия бедер - горизонталь из точки Б, линия низа - горизонталь из точки Н.

На линии бедер из точки Б откладывают отрезок ББ 1 , равный Сб плюс Пб:

ББ 1 = Сб + Пб = 52 + 1 = 53 см.

На линиях талии и низа откладывают соответственно ТТ 1 = НН 1 = ББ 1

Отрезок ТТ 1 делят пополам и ставят точку Т 2:

ТТ 2 = ТТ 1 / 2 = 53 / 2 = 26,5 см.

Отрезок НН 1 делят пополам и ставят точку Н 2 .

Точки Т 2 и Н 2 соединяют, получившийся отрезок определяет боковую линию юбки.

Получился чертеж в виде прямоугольника - это базисная сетка юбки. На ее основе строится чертеж юбки (Рис. 3).

Баланс

Занижают по центру переднего полотнища (вертикаль ТН), для этого из точки Т вниз откладывают 1,5 см (для пропорциональной фигуры) и ставят точку Т 0 .

ТТ 0 = 1,5 см - балансовая величина.

Занижают по среднему шву задней половинки (вертикаль Т 1 Н 1), для этого из точки Т 1 вниз откладывают 1 см (для пропорциональной фигуры) и ставят точку Т 10 .

Т 1 Т 10 = 1 см - балансовая величина.

Определение раствора талиевых вытачек

Так как объем по бедрам больше объема по талии, то для хорошей посадки нужно вычислить разницу и заложить излишек в выточки.

Для этого из суммы Сб + Пб вычитают Ст + Пт:

Раствор вытачек (излишек) = (Сб + Пб) - (Ст + Пт) = (52 + 1) - (38 + 1) = 14 см.

Полученный раствор выточек распределяют на чертеже следующим образом: в боковую вытачку - половина от общего раствора:

Т 21 Т 22 = 14/2 = 7 см

Оставшиеся 7 см распределяют между передним и задним полотнищами юбки.

Если живот плоский или слабо выражен, то закладывают вытачку на переднем полотнище от 1 до 3 см. Возьмем 2,5 см.

Т 31 Т 32 = 2,5 см - раствор передней вытачки.

Оставшиеся 4,5 см раствора распределяются на задней половинке. Если оставить все 4,5 см в одной вытачке, то она в конце не отутюжится и будет торчать. Поэтому величину распределяют на две вытачки - глубиной 2 см и 2,5 см:

Т 41 Т 42 = 2 см - раствор 1-й задней вытачки.

Т 51 Т 52 = 2,5 см - раствор 2-й задней вытачки.

Боковая вытачка. Распределяют раствор боковой вытачки равномерно относительно точки Т 2:

Т 21 Т 2 = Т 22 Т 2 = 7 / 2 = 3,5 см.

Т 0 соединяют прямой с точкой Т 21 , получают отрезок Т 0 Т 21:

Т 0 Т 21 = 26,5 – 3,5 = 23 см.

Соединяют точки Т 21 и Т 22 с точкой Б 2 .

Т 21 , Б 2 , Т 22 - боковая вытачка.

Передняя вытачка. Для того чтобы построить вытачку на переднем полотнище, делят отрезок Т 21 Т 0 пополам и ставят точку Т 3:

Т 0 Т 3 = Т 21 Т 0 / 2 = 23 / 2 = 11,5 см.

Относительно точки Т 3 откладывают равномерно раствор вытачки переднего полотнища:

Т 31 Т 3 = Т 3 Т 3 2 = 2,5 / 2 = 1,75 см.

Из точки Т 3 вниз опускают перпендикуляр к отрезку Т 0 Т 21 , на нем откладывают 8-10 см (длина вытачки) и ставят точку Т 33 . Соединяют точки Т 31 , Т 33 , Т 32 отрезками - получилась вытачка на переднем полотнище.

Задние вытачки. Точку Т 10 соединяют прямой с точкой Т 22:

Т 10 Т 22 = Т 0 Т 21 = 23 см.

Для того чтобы построить вытачки на заднем полотнище, делят отрезок Т 10 Т 22 пополам, вычитают 5 см и ставят точку Т 5:

Т 10 Т 5 = Т 22 Т 10 / 2 - 5 см = 23 / 2 - 5 см = 6,5 см.

Т 22 Т 5 = 23 - 6,5 см = 16,5 см

Относительно точки Т 5 откладывают равномерно раствор вытачки Т 51 Т 52:

Т 51 Т 5 = Т 5 Т 52 = 2,5 / 2 = 1,25 см

Из точки Т 5 вниз опускают перпендикуляр к отрезку Т 10 Т 22 , на нем откладывают 10-14 см (длина вытачки) и ставят точку Т 53 . Соединяют точки Т 51 , Т 53 , Т 52 отрезками - 1-я вытачка на задней половинке.

Для построения 2-й вытачки делят отрезок Т 22 Т 5 пополам и ставят точку Т 4:

Т 4 Т 22 = Т 22 Т 5 / 2 = 16,5 / 2 = 8,25 см

Относительно точки Т 4 распределяют раствор вытачки Т 41 Т 42:

Т 41 Т 4 = Т 4 Т 42 = 2 / 2 = 1 см

Длина вытачки - 8-10 см.

Оформление боковой линии

Делят отрезки Т 21 Б 2 и Т 22 Б 2 пополам и ставят соответственно точки 1 и 2. В полученных точках делают завышение 0,5-0,7 см.

Оформляют боковые линии плавными линиями: Т 21 - 1 - Б 2 - Н 2 - боковая линия переднего полотнища, Т 22 - 2 - Б 2 - Н 2 - боковая линия задней половинки.

Н - Т 0 - Т 31 - Т 33 - Т 32 - Т 21 -1 - Б 2 - Н 2 - Н - переднее полотнище.

Т 10 – Н 1 - Н 2 - Б 2 - 2 - Т 22 -Т 41 - Т 43 - Т 42 - Т 51 - Т 53 -Т 52 - Т 10 - задняя половинка.

Шлица

На отрезке Т 10 Н 1 откладывают необходимую высоту шлицы и ставят точку Ш.

Н 1 Ш = 20 см (произвольно).

(Рис. 4)

Строят прямоугольник со стороной АБ, равной длине пояса:

АБ = Ст х 2 + 4 см (переходный участок) = 38 х 2 + 4 = 80 см, и стороной АС, равной удвоенной ширине пояса, АС = 5 см.

Наименование линий

Переднее полотнище

• Т 0 Н - середина переднего полотнища, сгиб
• Т 0 Т 21 - линия талии переднего полотнища
• Т 21 Н 2 - боковая линия переднего полотнища
• НН 2 -- линия низа переднего полотнища

Задняя половинка

• Т 10 Н 1 - средняя линия задней половинки
• Т 22 Т 10 - линия талии задней половинки
• Т 22 Н 2 - боковая линия задней половинки
• Н 2 Н 1 - линия низа задней половинки

• АБ - линия притачивания пояса
• АС - конец пояса

Изготовление лекал

• Берут кальку и переводят карандашом на нее все детали юбки
• К линиям талии на кальке добавляют равномерно по 1 см
• К боковым линиям - по 2 см
• К линиям низа - по 4 см
• К средней линии задней половинки - 2 см
• Припуск шлицы - 6-8 см
• Оформляют припуск, как показано на Рис. 13 , под углом 45° к отрезку ШН 1 и соединяют полученную линию с линией, ограничивающей ширину шлицы
• На детали пояса со всех сторон добавляют припуски по 1 см
• Полученные лекала переднего полотнища (со сгибом посередине), задней половинки, пояса вырезают

Раскрой - один из важнейших этапов изготовления одежды: чем точнее вы раскроите, тем быстрее и качественнее пошьете.

Раскладывать ткань для раскроя можно несколькими способами

• В разворот, когда ткань разложена по ширине. Этот способ удобен при раскрое сложных асимметричных моделей, при раскрое из тканей в клетку или в полоску, когда ткань узкая.
• В сгиб, когда ткань сложена вдвое по длине, кромка к кромке. Ткань располагают кромкой к краю стола, а сгибом - от кроящего. Этот же способ применяют при раскрое из широких тканей. Наносят линии и кроят по изнанке.

Мы воспользуемся последним способом, так как он более простой и быстрый. Проверьте направление ворса; если он ярко выражен, то раскраиваемые детали должны идти в одном направлении и без перекосов.

Укладывают лекала справа налево нижними линиями юбки к правому срезу ткани. Так как переднее полотнище со сгибом, уложите его серединой к сгибу ткани, а заднюю половинку краем шлицы к кромке. Выкладывают пояс. Обводят лекала тонким мылом и раскраивают по намеченным линиям (Рис. 5 ).

Полученные детали

• переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
• задняя половинка - 2 детали;
• пояс - 1 деталь

Расход ткани на данную юбку - 62 см.

Укорачивают лекала переднего полотнища и задней половинки юбки на 8-10 см (или на высоту шлицы). Укладывают полученные лекала на отрезе подкладки, обводят тонким мылом и раскраивают. Подкладку также раскраивают в сгиб, т. е. ее предварительно складывают вдвое по длине, кромка к кромке, кромкой к краю стола. Наносят линии и кроят по изнанке.

Расход подкладки на данную юбку - 40 см.

Для придания изделию формы, соответствующей форме тела человека, на основных деталях (полочках, спинке, деталях брюк и юбок) выполняют вытачки, т. е. при помощи вытачек плоскую поверхность материала переводят в объемную.

Величина раствора вытачек, их число зависят от модели, особенности фигуры, степени прилегания к телу и от свойств ткани.

Вытачка может быть расположена в середине или с краю детали. Вытачку делают закрытой и открытой, мягкой, неразрезной и разрезанной, простой и сложной - фигурной (Рис. 7 ).

Большое значение для формы имеют контурные линии вытачки. На Рисунке 8 а даны основные контуры простой вытачки: прямой, вогнутый и выпуклый.

Простая вытачка намечается четырьмя линиями: две линии боковые, одна - осевая (середина вытачки) и одна линия определяет конец вытачки.

Главные требования к выполнению вытачек: симметричное расположение на изделии, отсутствие слабины в конце вытачки и отсутствие пролегания припуска.

Сметывают вытачки, совмещая боковые линии, начиная от среза талии и сводя на нет к концу, сметочными стежками длиной 1-1,5 см (Рис. 8 б).

Стачивают вытачки также от талии, делая закрепку. Если юбка из тонкой ткани, то в конце вытачки закрепку не ставят, а закрепляют конец, завязав оставшиеся нити. Если юбка на подкладке, то концы нитей можно отрезать, оставляя хвостик 1,5-2 см. Но лучше всего заправить оставшиеся нитки в иголку и ввести в припуск вытачки так, чтобы их не было видно.

Можно стачать вытачку чисто, без образования ниток в конце. Этот способ удобен при пошиве из прозрачных тонких тканей. Вынимают из машинки верхнюю, игольную нитку и снизу вверх, начиная с иголки, заправляют машинку ниткой со шпульки. Нижняя нить как бы повторяет путь игольной нитки, только заправка машинки идет в обратном порядке. Заправив машинку, начинают стачивать вытачку от ее конца к срезу талии. Конец вытачки уже закреплять не надо.

Если изделие шьется из толстой ткани типа драпа, то для того чтобы избежать ненужной толщины, припуск вытачки можно срезать, оставляя 0,7-1 см.

Убирают наметку.

Проутюживают и заутюживают вытачки к центру.

Прокладывают силки по линии низа на всех деталях.

Сметывают средний шов на задних половинках до начала шлицы. Шлицу разметывают. Вметывают «молнию» (Рис. 9).

Линия низа.
От точки Т по линии середины отложим отрезок, равный мерке длины юбки от талии сзади, и поставим точку Н: ТН=71 см.
Из точки Н проведем вправо горизонтальную линию.

Линия бедер.
От точки Т по линии середины заднего полотнища отложим отрезок, равный 1/2 мерки длины спины до талии минус 1 см, и поставим точку Б:
ТБ = Дст/2 – 1 см = … см.
На практике, при построении выкроек, расстояние от линии талии до линии бедер принимают равным 8-20 см для всех размеров.
Из точки Б проведем вправо горизонтальную линию.

Линия середины переднего полотнища.
От точки Б по линии бедер отложим отрезок, равный мерке полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание по линии бедер, и поставит точку Б1.
ББ1 = ПОб + Пб = … см.
Через точку Б1 проведем вертикальную линию. Ее пересечение с линией низа обозначим буквой Н1. От точки Н1 вверх по вертикали отложим отрезок, равный мерке длины переда, и поставим точку Т1:
Н1Т1 = Дп = … см.

Линия боковых срезов.
От точки Б по линии бедер отложим отрезок, равный половине мерки полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание минус 0-1 см, и поставим точку Б2:
ББ2 = (ПОб + Пб)/2 – 1 см = … см.
Из точки Б2 проведем вертикальную линию. Пересечение ее с линией низа обозначим точкой Н2. От точки Н2 вверх отложим длину юбки и ставят точку Т2:
Н2Т2 = … см.

Примечание.
Линия боковых срезов может быть смещена как в сторону заднего, так и в сторону переднего полотнища или проходить через середину ширины сетки. Для юбок малых размеров и расширенных книзу рекомендуется последний вариант.

Переднее и заднее полотнища.
Линия талии.
Точки Т, Т2 и Т1 соединим по линейке.

Выкройка прямой двухшовной юбки.

Вытачки.
На выкройке двухшовной юбки принято делать три вытачки.
Сумма растворов всех вытачек ΣВ равна разности в готовом изделии между шириной юбки по линии бедер и шириной по линии талии:
ΣВ = (ПОб + Пб) – (НОт + Пт) = … см.

Раствор боковой вытачки равен половине ΣВ.
От точки Т2 влево и вправо отложим по половине раствора и поставим точки т и т1:
тТ2 = т1Т2 = 1/2*ΣВ/2 = … см.

На передней выкройке по линии середины от начала подреза отложим 30-35 см, а на задней продлим линию середины от конца подреза вниз на 80-85 см, то есть до уровня пола. От нижней точки отметим вправо 10-15 см и соединим с отрезком (30-35 см) на линии середины переда по прямой, в конце закруглим. На отделочной детали разметим подрезы с учетом раздвижки на фалды. Отложим по верхней линии с двух сторон отрезка по 2-3 см и остаток разделим на 8, нижнюю линию на 10 частей, соединим точки деления. Стрелками обозначим линии подрезов (от низа вверх). Отделочную деталь перекопируем на дополнительный лист бумаги.

Пронумеруем детали, отметим на каждой направление долевой нити параллельно середине выкройки.

Центр вытачки на переднем полотнище выкройки спроецируем на линию подреза, что позволит ее закрыть.

Разрежем детали по линии разреза, закроем вытачку на передней выкройке.
Раскладка на ткани.

Сложим ткань пополам, на одной половине разместим по выкройке основную деталь переднего полотнища выкройки с припусками на швы, прикладывая середину к сгибу ткани переднего полотнища, а на другой - детали заднего полотнища в соответствии с долевой нитью ткани. Расстояние между деталями по линии разреза 3 см (по 1,5 см к каждой детали на швы). Отметим линию бедер, припуски на швы: по ливши талии - 0,7 см, по линии низа - 5 см, по боковым линиям- 2,5 см.

Вырежем детали по отмеченным припускам.

На оставшейся ткани, сложенной пополам по поперечной нити, разметим отделочную деталь, раздвигая по линии разрезов, чтобы крайние стороны совместились по линиям припусков на швы (по 1,5 см с каждой стороны). Соединим плавной линией верхние уровни. Припуски на швы по всем срезам - 1,5 см.

Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуокружности талии, а ширина 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам, подкройкую обтачку для обработки разреза на основных выкройках (длина - по длине разреза, ширина - 4,5-5 см). Деталь обтачки может быть стачной.

Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).

Отметим середину полотнищ юбки прокладочными стежками. Проложим силки по контурным и фасонным линиям. Сметаем вытачки по линии талии. Сметаем по линии середины отделочную деталь. Подогнем припуск на изнаночную сторону и приметаем, предварительно отметив сгиб подшивки прокладочным швом.

Сметаем боковые линии верхних и нижних деталей переднего и заднего полотнищ. Приметаем припуск на подшивку низа юбки.

На лицевую сторону верхней детали приложим лицевой стороной отделочную, а затем нижнюю деталь. Совместим срезы, середину полотнищ и боковые стороны, сметаем.

По линии талии приметаем тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, положение и длину отделочной детали, длину юбки.

При необходимости внесем изменения. Распорем детали по линиям разреза и боковых швов.

Стачаем и обработаем вытачки по талии, боковые швы верхней части, оставляя в левом 16 см для застежки. Стачаем боковые швы нижней части изделия, обработаем срезы. Отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны, подкладывая бумагу под швы.

Обработаем застежку молнии, отпарим.

Оформим верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем отделочную деталь, передний шов - стачной с обработкой открытых срезов оверлоком, задний шов может быть стачной с окантованными срезами или за пошивочным швом, отпарим. Подошьем низ отделочной детали подрубочным швом, отпарим, не растягивая в косых срезах.

Подошьем низ юбки, отпарим обработку.
Сметаем детали по линии разреза, прикладывая на нижнюю деталь юбки с изнаночной стороны, обработанную по срезам обтачку, стачаем. Шов отпарим на ребро. Отогнем швы с обтачкой на верхнюю деталь без переката. Прометаем мягкой ниткой. Слегка проутюжим, фиксируя сгиб. Можно проложить отделочную строчку на 0,5-0,7 см от шва притачивания. Прикрепим обтачку потайными стежками к боковым швам. На уровне пояса обтачку заправим внутрь, подпоров наметку.

С драпированным запахом и фигурными линиями низа

Юбка прямая, с драпированным запахом и фигурными линиями низа. (рис.3)

Заднее полотнище гладкое с вытачками по талии. Линия талии оформлена притачным поясом.

Ткань - шерсть, полушерсть, велюр.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 25 см на швы и обработку.

Фасон юбки рассчитан на высокую стройную фигуру

Нанесение линий фасона на выкройку-основу

На развернутое переднее полотнище(рис.1) нанесем линии (желтым цветом) запахивающихся деталей, предварительно отметив половину отрезка по низу юбки от середины полотнища до боковой линии и 10-12 см от линии низа по линии середины или по модели. Соединим Противоположные углы на линии талии с отмеченными уровнями. Линии левой детали переведем резцом на дополнительный лист бумага. Линию талии от линии запаха до второй талевой вытачки разделим на 8-9 равных частей(Зеленым цветом), не учитывая раствора вытачки, и отмеченные точки деления на линии талии параллельными линии запаха соединим с боковой линией. Центры вытачек перенесем на линии разреза (раздвижка на складки драпировки), не дорезая их до боковой линии (0,3 см).

Левая деталь переднего полотнища гладкая с припусками на запах.
Раскладка на ткани

Раскладка заднего полотнища и левой детали переднего полотнища.

На вдвое сложенной ткани сделаем раскладку заднего полотнища с припуском по боковой линии - 2,5 см.

Обведем контур, отметим линию бедер и талии, припуск по линии низа - 5 см, по цельнокроеному поясу - 0,7 см, вырежем.

Линию запаха, можно обработать обтачкой с припуском 0,7 см, шириной 6 см или окантовать косой обтачкой.

С противоположного конца ткани сделаем раскладку правой детали запаха переднего полотнища. Приложим нераздвииутую деталь в соответствии с направлением долевой нити. Затем веерообразно расправляем полотнище, учитывая раздвижки на складки: самая широкая у линии запаха - 9-11 см, а каждая последующая - на 0,5 см меньше предыдущей.

Обведем контур (красный пунктир), отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см (с уступами над складочками), по боковой линии - 2,5 см, по линии запаха и низа - аналогично левой детали. Отметим линию бедер по краям детали (Б)рис3.

Разметим деталь пояса (длина равна длине заднего и передних полотнищ при закрытых вытачках, ширина - 6-8 см), припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Разметим детали обтачек - косые или подкройные.

Раскроим детали по отмеченным припускам; из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).
Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину полотнищ прокладочным швом.

Проложим силки на заднем полотнище.

Сметаем талевые вытачки на заднем и левом переднем полотнищах. Заложим складочки по линии талии на правом полотнище.

Сметаем боковые швы, подметаем заднее полотнище по линии низа. Припуск на подшивку низа на заднем полотнище должен быть 0,7 см при обработке косой или подкладочной обтачкой.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки, линии низа, складок драпировки.

При необходимости внесем изменения.

Стачаем боковые швы, обработаем срезы, отпарим на ребро через увлажненную фланель, разутюжим и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Стачаем и обработаем вытачки.

Прострочим складки по внешним сгибам с изнаночной стороны. Повернем сгибы складок к линии среза запаха и отпарим на уровне строчек, фиксируя их положение. Чтобы складки драпировки лучше лежали, правый запах можно поставить на подкладку (без складок).

Обработаем срезы запаха и низ косой или подкройной обтачкой, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом. Отпарим.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

Варианты юбок " годе"

Раскладка на ткани выкройки юбки с рельефами, а значит, и расход ткани, зависит главным образом от ширины ткани, и, конечно, от размера самой выкройки.

Рассмотрим два варианта, отличающихся размером выкройки. Ширина ткани в обоих случаях - 140 см, длина юбки - 58 см, расход ткани - 75 см.

1 вариант

Для объёма бёдер 100 см и меньше. Ткань сложена вдвое, кромки слева. Заднее полотнище будет со швом посередине. Между деталями оставляем припуски на швы, внизу - на подгибку 3-4 см. Пояс - одна цельная деталь со сгибом. Все детали разложены в одном направлении (сверху вниз), то есть можно использовать ткани с направленным рисунком и ворсом.

Раскладка на ткани выкройки юбки с рельефами - 1 вариант

2 вариант

Для объёма бёдер 100 - 110 см. Ткань сложена вдвое, сгибы и слева, и справа, кромки расположены между деталями выкроек. Заднее полотнище будет цельное, без среднего шва. Центральную деталь переднего полотнища (со сгибом) переворачиваем наоборот, шлицей вверх.

Между деталями оставляем припуски на швы, внизу - на подгибку 3-4 см. Пояс - одна цельная деталь.

Детали разложены в разных направлениях , то есть нужно использовать ткани без направленного рисунка и ворса.

При ширине ткани 150 см такая же раскладка получится для объёма бёдер до 120 см.

Пошив прямой юбки с рельефами

Начинаем работу с рельефных швов.

Чтобы качественно сшить своими руками прямую юбку со шлицами, важно знать, как их правильно обработать. Здесь вы найдёте фото с пояснениями.

Здравствуйте, мои дорогие и любимые читатели!

С чего начинается юбка ? С чего вообще начинается желание шить?

С маленькой идеи в голове, с желания эксклюзивного и необычного, с желания сделать это самой. После таких побед над собой приходит удивительное удовлетворение.

Я не знаю, как это происходит у вас…но могу сказать про себя, что когда я сажусь за машинку, мне кажется, что я погружаюсь прямо в нирвану, часы проходят незаметно и рождается какая-то новая, единственная в своем роде вещь..ты чувствуешь себя маленьким творцом.. Это очень радостное чувство)) Поэтому я шью. И мне не хочется сходить и купить ее в магазин, мне хочется прожить весь этот процесс и кайфануть!

И сегодня я хочу подвести мини-итог по выкройкам юбок . Почему именно юбок? Потому, что именно с юбок, как правило, начинают шить те, кто никогда раньше не пробовал это делать. Я хочу собрать в одной статье все юбки, про которые я писала раньше, чтоб вы могли убедиться, насколько широк и разнообразен мир шитья, который можно так легко и в удовольствие освоить!

Итак, начнем…

Прежде чем строить выкройку — прочтите статьи про прибавки на свободу облегания и, возможно, вам подойдет стандартная таблица женских мерок .

Прежде, чем захотеть какую-то «эдакую юбочку» — сделайте свою выкройку основу , которая, по сути, является обычной прямой классической юбкой .

Ну а теперь посмотрим, какую свободу дает нам все вышеизложенное…..Сейчас мы рассмотрим разнообразные модели юбок , которые вы сможете сшить сами, своими руками, так как рекомендации написаны самым простым языком и очень много пошаговых фото.

Юбка карандаш с баской

Это самая первая юбочка, которую проще всего сделать из прямой классической юбки, так как мы просто делаем юбку зауженной к низу. Плюс еще обрабатываем шлицей разрез на заднем среднем шве и делаем баску на юбке.

Юбка годе

Особенность этой модели в том, что на передней и задней частях юбки от линии низа делаются вертикальные надрезы на ткани, куда вшиваются клинья . Эти клинья получили название «годе». Прелесть данной модели в том, что клиньев может быть много или мало, они могут вшиваться так, чтоб были спрятанными вовнутрь юбки и были видны только при ходьбе, или же лежать гибким воланом по низу юбки.

Также клинья могут различаться по высоте, от 15 см до 50 (в зависимости от исходной длины юбки).

Клинья годе могут выкраиваться из тканей компаньонов или быть однотонными (в цвет юбки), или выкраиваться по косой, что в тканях с рисунком или полоской будет выглядеть особенно.

Такое возможное разнообразие вариантов юбки годе делает ее любимицей среди девушек и женщин.

Юбка трапеция

Модель юбки трапеции очень проста, просто юбка немного расширяется к низу. Достигается этот эффект при помощи закрывания тальных выточек и перевода их в линию низа. Делается это очень просто, а выглядит эффектно.

Юбка тюльпан

Милая и игривая, немного детская модель делает эту юбочку прямо символом молодости и кокетства. Достигается этот эффект тюльпана количеством складок под поясом юбки и зауженным к низу юбки силуэтом. Юбка на фигуре смотрится, как нераспустившийся цветок тюльпана. Отсюда и название.

Конические юбки

Рассматриваем все прелести конических юбок, а именно принцип построения с использованием коэффициента для пошива:

• юбки-клеш,
• юбки-колокола,
• юбки - полусолнца
• и юбки-солнца.

Эти юбки так прекрасно смотрятся потому, что в основе их закладывается круг (или часть круга), при движении и хотьбе возникает ощущение, что эта юбка «живая». Такая модель юбки помогает создать прекрасный романтический образ.

Юбка полусолнце

Подробно останавливаемся на этой модели, как одной из представительниц конических юбок и рассматриваем особенности построения выкройки и пошива.

Юбка в складку

Учимся делать складки на юбках, в чем различие встречных, бантовых и односторонних складок, особенности высчитывания размеров складок при построении выкройки (сколько см нужно добавить к величине по линии талии, чтоб потом эту разницу заложить в складки).

Принципы параллельного (как в юбке со складками)и радиального разведения (как в юбке тюльпан) при закладывании складок.

Юбка баллон

Юбка родом из детства)). Особенности пошива состоят в том, что юбка имеет подъюбник, который сшивается по линии низа с верхней юбкой так, что верхняя юбка перекрывает нижнюю, и нижняя абсолютно не видна. Но достигается эффект объёмного и пышного низа юбки. Особенно красиво смотрятся модели, в которых верхняя юбка закручена относительно нижней и создается видимость спирали.

Учимся делать юбку на кокетке (это такой широкий пояс на бедрах) и пришивать аккуратно внутреннюю юбку.

Юбка без выкройки

Шьем юбку с бантовыми складами без выкройки. Как это?

Просто высчитываем количество закладываемых склад на бумаге и строим чертеж юбочки прямо на ткани. Вы убедитесь, что это очень легко, и для такого пошива даже не понадобится выкройка основа.

Юбка из старых джинсов

Тут мы вообще нарушаем общепринятые нормы и устои и шьем юбку из старых джинсов путем живых примерок и прикладывания к телу. Для пошива такой юбки вообще можно не иметь понятия о крое и чертежах. Все происходит благодаря четкому знанию о конечном результате и наличию двух пар ненужных джинсов! Дерзайте))

Смотрите также очень хорошее (но длинное) видео про моделирование юбок:

Надеюсь, этот милый краткий обзор приоткроет вам прекрасный мир юбок, вы начнете их шить своими руками и будете от этого счастливы! Желаю удачи во всем)!